雷尼尔雪山像文静的女子

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雷尼尔雪山（Mountain Rainier，或译雷涅尔雪山等）是华盛顿州、更是西雅图的不成朋分的象征。虽然在环承平洋的火山圈里，她没有东京的富士山那样有名，但她比富士山超出跨越整整一头，4392米，后者则只有3776米；她也比富士山更具有野性的美，主峰的积雪终年不化，满山的针叶林、草原等植被笼盖率高达97％；没有充实的筹备，想爬上这座雪山、征服她是很难的。

天色晴朗的时辰，从华盛顿湖（Lake Washington）上的年夜桥开车曩昔，可以远远地看到雷尼尔雪山静如处子般，在遥远的天边婷婷玉立，这让我经常在想，什么时辰，我真的能与斑斓的她一近芗泽呢？听一个伴侣说，她为了能登顶这座雪山，没有任何爬山基本的她花了近一年的时刻在爬山俱乐部接管业余练习，然后才爬上这座山的。听了这话，我这西雅图的过客也就叹口吻，知道我最多只能走近去抚摩一下她的肌肤而已。

终于找到一天余暇，我和几个火伴，在当地伴侣的率领下，开车直奔雷尼尔雪山而去。那天天色并欠好，时而细雨，时而薄雾，我们心里都在想，今天想远远地企盼她的全貌和风度是很难了。

恰是樱桃成熟的季节，路过一个产樱桃的农场，年夜年夜的横幅上写着“Cherries $1.00 Basket”，我们赶紧下车去看，白色和紫色的樱桃，似乎还带着早晨的露珠；尝一个，确实比超市里的要好吃多了，甜而不腻，水汪汪的。想想$1.00好廉价哦，每小我都买了良多basket，结帐时才发现，原本$1.00是指紫色的樱桃，那种最好吃的白色樱桃是$3.00！原本美国人也会玩这种文字游戏来糊弄visitors，于是我们纷纷攻讦那农场主人，他应该在横幅上写上“$1.00 up”才对。

接近山脚下，最先看到的是Alder Lake，由山上的雪水流淌汇集而成，湖水静静的，湖边一片片开满野花，偶见一两个钓者，除此之外渺无人烟，湖光山色，山水相依，就这样迎接朝拜者的到来。

出于对森林的呵护，山上原有的林业已经停了多年，用于运输原木的铁路也销毁了，不外聪明的旅游业者把旧火车车厢刷新成了旅馆，我们在其中参不美观，客房、餐厅、酒吧无一不全，颇有特色。

路边有一栋小小的木屋吸引了我们的注重力。房子很小，旁边是菜园和篱笆；草地很年夜，有良多用废旧的钢铁、木头做成的雕塑，例如摇滚乐队、马匹、人物、小火车、汽车等等，如统一个雕塑园。细心询问后知道，这竟是与梭罗和瓦尔登湖一样的传奇故事：主人是从纽约移居这里的一对佳耦，原本是财主，因为厌倦了年夜城市的嘈杂糊口，卖失踪了纽约的一切，移居到这里，自己种菜、拾荒，用废旧物品做雕塑，过起了最原始最简单然而是最太平的糊口。如同梭罗所说，“诗意地栖居于年夜地之上”。

这故事让我恋慕不已，恰逢全国起细雨，我在雨中久久地徜徉在木屋旁的草地上，又想起梭罗说的“一个心静知足的人，在那儿那里糊口的宛若在皇宫里一样，如斯欢快而又称心对劲”，心里漾满了糊口的诗意和感谢感动。

在森林中沿着盘山公路开车向上，快要午时时分，我们接近了半山腰徒步爬山的起点，当地的伴侣说山上只有麦当劳肯德基、没有象样的餐厅，若是我们想吃正式的lunch或者考试考试一下农家饭的话，建议先吃饭再上山。

在伴侣的举荐下，我们找到了一家“Alexander’s Country Inn”，这是一家兼具餐馆和住宿的村子酒店。酒店的后院里是一个从山上流下来的雪水水池，养着冷水鳟鱼，这个酒店最有名的菜是村子烤冷水鳟鱼，我们每小我点了一条，外加烤得热热的村子土豆面包、汤、沙拉等等，鱼果真甘旨，没有任何调料，已是嫩滑奇喷香无比，可以说是我吃过的最好的鳟鱼。

午后，我们抵达半山腰的Visitor Center，从这里起头徒步爬山。天阴阴的，时常飘着点雨花，水雾一阵阵飘过来，有时几十米以外的景色即看不到，更不要说看到雷尼尔雪山的主峰了。我们顺着小路向上爬，四周只有年夜片的积雪，丛丛的针叶林，积雪下笼盖的是草原和青苔，时常也可见雪水化成的小溪流淌曩昔。经常，路被积雪笼盖了，只好踩着积雪向上爬，我们的筹备不足，装备欠好，一般的旅游鞋在雪上也是打滑，于是颇有点连滚带爬的味道。

山静得出奇，不知是什么鸟“咕咕”地叫，听得见脚走在雪地上咯吱咯吱的声音；空气清爽而潮湿，吸一口吻，可以一向浸润到肺的深处；野花上凝着冰珠，仿佛是高处不胜寒一般，微微垂着。八月爬雪山，并不很冷，但仍需加一件风雨衣在外面。偶而可见美国人穿戴短裤走曩昔，让我等恋慕惊奇不已。

路越爬越窄，积雪越来越多，慢慢地起头出汗了，说不清我们到底爬到了什么高度。想爬到主峰是不成能的，因为我们没有足够的装备和足够的时刻。听伴侣说，要想爬到主峰，必需要头一天住到半山的Paradise Inn，然后三更爬起来起头爬山，太阳出来之前即可以达到主峰不美旁观日出了。

看了看表，已经到了返回的时刻；雾仍然飘着，看不见主峰。看来我们今天是无缘看见这位舒适的雪佳丽了。无奈，只好踏上返程。

就在我们快要回到Visitor Center的时辰，一缕阳光从云缝中透了出来，主峰对面的姊妹峰终于半遮半掩地露出了芳容，我们惊喜地叫着：出太阳了，看啊，雪山！

又等了良久，阳光仍然是云缝中的一缕，能见到的仍然是只有主峰的姊妹峰；想到还要开三个多小时的车才能回到西雅图，我们只好恋恋不舍地开车下山。同来的伴侣宽慰我们说：这是给你们一点遗憾，让你们有点想头，下次再来。

车慢慢地开下山，就在我们感受遗憾不已的时辰，像是让我们的虔敬有所回报，太阳俄然从云里出来、照亮了四周的一切，雾散了，年夜片绿色的森林显露出来。回首回头回忆望去，雷尼尔雪山呈此刻森林的后面，在缭绕的云雾中“犹抱琵琶半遮面”，明眸皓齿，害羞带笑，就那样静静地看着我们。

就在那一刻，雪山彻底征服了我们，在年夜自然面前，我们是如斯细微。我只能说，对年夜自然如斯斑斓的造化，怀着一颗虔敬的心去朝拜吧！

(从西雅图遥望雷尼尔雪山：静如处子而美若天仙)

(从西雅图遥望雷尼尔雪山：静如处子而美若天仙)

(山脚下的Alder湖上游，你注重到湖水是两种颜色了吗？)

(农家饭：烤冷水鳟鱼、土豆面包和樱桃)

(装备不足 雪地上须互相扶持)

(雷尼尔雪山主峰：在缭绕的云雾中静静浅笑)