新疆有这样一句话：不到新疆就不知中国之年夜，不到南疆便不算真正熟悉新疆，不到喀什噶尔就不知道南疆的奇异。喀什噶尔——这座神秘、保守、狂热的伊斯兰城市，就如统一个强年夜的磁场，把孤身在新疆旅行的我拉向她的心脏。
2005年10月，我和喀什噶尔有了某种联系，我不知道独安闲这样一座布满维族情调的城市滞留三天是不是一件幸运的工作，但我知道我生射中炙热而内在的工具，在10月4日至10月7日这短短七十二个小时里，在这样的一座离上海有五千二百公里之遥的西域边陲城市里，铺展舒睁开来……我不由自立的停下仓皇的脚步，感应感染体验这座祖国最西端的历史文化和丝绸之路名城。
喀什噶尔是喀什的全称，古突厥语的意思是“玉石般的处所”。维吾尔人不把喀什念成kashi，而是念成ha
shi，这是缘于古突厥语的发音。喀什噶尔是一座很有历史感的城市，早在公元前2世纪张骞通西域时，喀什噶尔就是闻名的西域三十六国之一的疏勒国地址地。这里邻接万山之祖帕米尔高原，这里曾是古丝绸之路南线的重镇，这里是班超、法显、唐玄奘、喷香喷香公主、马可波罗和斯文·赫建都曾走过的处所，这里还有着《一千零一夜》中童话般的场景。
喀什噶尔也是一座既很诗歌，又很散文化的城市。只有在夕照孤烟、驼队马帮、行商坐贾荡然无存的时辰，在骚人武夫、兵戎战火、腥风血雨烟消云散的时辰，我似乎才能够透过那些云烟和脸孔看进去，去感悟喀什噶尔曩昔、此刻和未来那青铜般的年光……
喀什噶尔又是伊斯兰风情极为浓郁的城市，不到喀什噶尔就不知道伊斯兰教的博年夜精湛，喀什噶尔是维吾尔人心中的麦加，在听到艾提尕尔年夜清真寺传来的吟诵《古兰经》的声音时，我似乎就融入了伊斯兰的世界。作为一座伊斯兰城市，喀什噶尔的象征无疑就是艾提尕尔年夜清真寺拱形屋顶上的那一弯清凉的新月，这弯新月不时提醒着我，这是一座布满清规戒律的城市，在这座城市中，我是少数平易近族，也是异教徒。
但喀什噶尔的这弯新月分歧凡响，喀什噶尔的月亮是清凉的，喀什噶尔的土地却是灼热的。一踏上她的土地，就会被不由自立的卷入一股难以言喻的热浪中，只听到震耳欲聋的唢呐撕裂嗓门般的喊着，还有感悦耳心的手鼓、纳格拉一阵阵的敲打着，再加上都朵尔、热瓦浦悠扬的琴弦声，让人一听就全身冒汗……这就是喀什噶尔，清凉的新月和炙热的土地交叉在一路，既矛盾又统一。我对这座城市的贯通也似乎始终处在矛盾、杂乱、甚至是无序的状况中，所以我不敢说自己真正体味她，只能说喀什噶尔是我到过的最出格的一座城市，尤其是她的声音、她的建筑、她的巴扎和糊口在这座城市的人们给我留下了太深的印象……
一
喀什噶尔的每一个角落都布满着声音。我经常奇异一座城市怎么能莫名其妙地弄出这么多的声响，好象数千年的闹热强烈热闹荣华、哀祈、祷语和歌声等所有似乎已经消逝踪的或正喷薄而出的声音全数汇聚到了一路。在喀什噶尔的三天里，我经常被各类嘈杂的声音吸引、震撼，甚至惊醒，我经常又被这固有的历史的、文化的、宗教的、世俗的声音敦促着蜂拥着，或此或彼……
“安斯拉卜——哈依乌木比乃——纳吾来——”这一声声悠长的呼叫招呼在城市上空响起的时辰，喀什噶尔还在沉沉地睡着。十月喀什噶尔的早晨已是凉气逼人，这呼叫招呼一波一波地冲开夜的迷障，盘桓在年夜街冷巷，盘桓在沉睡的人们的枕边。我正住在离艾提尕尔年夜清真寺不远的小旅馆里，天天早晨都被这经由过程高音喇叭传来的一声声呼叫招呼惊醒。
喀什人听到这声音，便在漆黑中起了身。影影绰绰中，细如蛛网的老城冷巷里吐出良多人，汇集到亮着路灯的年夜街上，人们并不言语，像是依然在梦中一样，朝着那声呼叫发出的处所游走。
千百年来的每一个早晨，喀什噶尔都是这样醒来的。她不是因为天亮而醒，不是因为鸟虫鸡鸣而醒，而是因为这样的一声声呼叫。城中的男女老小，无论是维吾尔人、塔吉克人、俄罗斯人，仍是柯尔克孜人、乌兹别克人和汉人们都在这呼叫招呼中醒来。这呼叫招呼已经在他们的心里沉淀下来，酿成一种不需要期待，而且从来都不会失踪约的商定。
“安斯拉卜——哈依乌木比乃——纳吾来——”我天天也都跟着喊声而起，来到欧尔达西克街，再拐弯到解放北路，汇入向那声音行进的人流。艾提尕尔年夜清真寺里和门前的广场上凡是城市跪上千人，若是是古尔邦节或者是开斋节，那将会稀有千人甚至上万人。那时地毯连着地毯，人挨着人，像士兵排队一样，一行行跪得整整洁齐。来晚了没有处所的人就直接跪在年夜马路上。年夜清真寺的高音喇叭里传来一个苍老的像唱歌一样好听的声音，那是受人尊敬的阿訇的声音，我无法听懂，但可以感受到它诗歌一样的韵律。它不急不忙的节奏里有一种慈爱，一种让人舒适的力量。喀什噶尔就在这一刻凝固了，遏制了，全城只有一个中心，那就是艾提尕尔年夜清真寺。
年夜清真寺四周的小商贩们全数城市扔下生意，跪拜在街上，店肆的门敞开着，无人值守。穆斯林们做礼拜时必需脱鞋，跪下，随从追随着阿訇的呼叫跪拜，他们跪拜的面前，并没有释教那种神像，麦加地址的正西方是他们朝拜的标的目的，真主在他们的心中。人们齐刷刷地跪下去，叩头，起身，跪下，叩头，服从着阿谁平缓慈爱的声音的呼叫，整个上半身都蒲伏在地。当额头和年夜地接触的时辰，广场上一片静默，时刻在这一刻静止了……
这就是喀什噶尔天天早晨的声音，肃静的声音，伴跟着清凉新月的声音。而喀什噶尔更多的时辰布满的是那欢畅的、炙热的歌舞的声音，喀什噶尔就是一座歌舞的城市，歌声和跳舞永远是喀什人糊口中不成或缺的一部门。用轻盈飘洒的歌声舞影，用含蓄强烈热闹的身体说话去表达激情，似乎是这里每个生命与生具来的本能。欢快的时辰引吭高歌，忧伤时浅吟低唱，如痴如醉地随乐而起踏点而舞，或盘旋俯冲，或低徊委婉，或龙腾虎跃，或轻举莲步。歌惊沙海，舞弄春风。在喀什噶尔这个年夜舞台上可以尽情的唱，酣畅的舞。狂放深邃深挚的萨满舞，轻快火速的夏地亚那舞，美丽伸展的赛乃姆舞，粗旷多变的刀郎舞……处处是歌的海，舞的洋啊！
胡子花白的白叟们会舞得肃静专注，穿戴齐膝皮靴的一双年夜脚重重地踏下，轻轻地抬起，举手投足之间，弯曲的身躯竟有一种生命的轻灵，皱纹纵横的脸上漾满了悦耳的活跃；青年男女们则是飘忽的精灵，年夜幅度地扭转，跟着节奏耸肩，打着清脆的榧子，目挑心招，吹出欢愉的唿哨声。这是真正的音乐和跳舞，四周没有袖手傍不美观的不美观众，每一个傍不美观的人城市被这巨年夜的欢喜吸进去、裹挟进去，酿成欢喜的一分子。每一个乐者和舞者的心里也都仿佛有一种呼叫，这呼叫让人不能遏制扭转。想一想，几百人上千人在一路讴歌，在一路跳舞是一个若何的震撼人心的排场？这是一个平易近族整体的激情与浪漫啊。这样的排场使我感动不已，我在强烈的震撼中看见了这个平易近族的骨与血，灵与肉。谁说这是一个发生不了激情的年月？
喀什噶尔的歌舞又是随意的，布满灵性的。安步在老城的小路里，不知从哪个标的目的就会飘来歌声。十月六日黄昏，我在恰萨巷四周闲逛，倏忽，听到一个轻婉激越的女高音在树丛楼台中各处飘散，无边无际地肆意渗入，在老城的上空伸展泛动……人似乎成了歌声中的一部门，一点点的融化飞升。而这只是一个维族姑娘在阳台上很随意的抒情，这样的歌手，这样的抒情体例在老城触目皆是。我乘着歌声的同党体味喀什噶尔的品质，体味生于斯长于斯的平易近族的历史及其真正的底蕴。似乎只有这样的歌声才能像十月的阳光那样把我的魂灵一次次照亮，哪怕自己根柢就听不懂，哪怕根柢没有歌词，只有密意激越的咏叹……
二
喀什噶尔的建筑也是十分耐人寻味的。喀什噶尔怪异的地舆位置，作为中亚之都的历史沿革，使她的建筑也烙上了多元文化交流的印记。
作为欧亚年夜陆丝路商业的集散地和中转站，作为中西文化的荟萃交融之地，在喀什噶尔能垂手可得的找到各类气概的建筑，在驴友中赫赫有名的色满宾馆就是典型的俄罗斯建筑气概，原英国驻喀什噶尔总领事馆，此刻喀什噶尔最豪华的其尼瓦克宾馆是典型的英式建筑，当然喀什噶尔最多的仍是维吾尔的建筑，那种古朴典雅的气概令人心旷神怡。例如艾提尕尔年夜清真寺，它那土黄色古朴的门楼，高高隆起的白色拱顶，纤巧精秀的塔尖冷月，错落有秩的橼部……无论哪一处的造型、线条和色彩都浮现出维吾尔平易近族对建筑艺术的高度归纳综合和提炼，那不是一种很高尚，难以亲近的感受，而是一种很简约，很世俗，很强烈热闹的气概。再如阿帕霍加麻扎（喷香妃墓）和玉素甫·哈斯·哈吉甫麻扎等陵园建筑物，它们疏密适当的结构，丰硕的条理，流利协调、精雕细缕的墙面，图案迥异的木格棂窗，无不令人拍桌赞叹。
喀什噶尔整个城市的建筑，出格是老城的建筑规划，似乎处处布满了谜一样的事物。一般城市的街巷都是呈井字型分布，规端方矩地蜷缩着四肢行为，不敢越雷池半步。而喀什噶尔老城的街巷横七竖八，曲里拐弯，扑朔迷离，了无纪律。老城中的恰萨巷是喀什噶尔最古老的街巷，高墙林立，巷道盘错纵横，走进去，一条条铺满红砖的窄冷巷道就在面前延长着。在这古老的灰色街巷中可以看到维族最有特色的两层小楼建筑，二层都有着木头的阳台，下面是远久的木头栏杆，上面还垂有半椭圆的木框，木栏上绘有已经脱落的色彩，墙壁上装饰有石膏刻出的花纹，绿色植物的蔓颈环绕纠缠着这些古朴的老屋。
我第一次踏进恰萨巷时，似乎才转两个弯就迷路了——处处布满了相似的脸孔，处处布满了相似的建筑，但又都跟先前的绝然分歧。我其实是一个标的目的感很强的人，但在这样的情形中却只能前顾后盼，左冲右突，这是一个真正的迷宫。如同我在路上重逢一小我，他的脸上可能布满了我熟悉的气息，然而我却不熟悉，每一条街巷都像是我的老伴侣，都像在跟我打号召说：“嗨，哥们……”而我却如坠入云雾里，茫然不知所往，想问路，但冷巷里的维吾尔人几乎都听不懂我这个少数平易近族讲的汉语。于是，我只有认准太阳的标的目的，一个劲的走下去，随街巷拐弯，穿插，足足二十分钟后，俄然面前豁然开畅，终于从迷失踪中回到了开着绿色桑塔纳出租车的年夜街上，那感受就如同穿越了时刻地道从一百年前一会儿又回到了现实世界中。
建筑与人何其相似，受蚀的坍塌的残骸陷入历史深处，难觅踪迹，新奇而都丽的凸现出来，在灼热的阳光和清凉的月光下形成一曲曲凝固的音乐，一如人的衰亡与降生。建筑被不竭秉承与拓展，被不竭赋予新的人类精神，在建树与杀绝中往返。
三
在喀什噶尔的三天里，我有事没事就到冷巷里溜达。年夜约是汉人出格是旅游者很少有斗胆深切老城的缘故，我在一条条冷巷中显得出格扎眼，不时引起人们异样的目光。维族人警戒的不雅察看着我，我也在不竭的不雅察看他们。在老城幽深的街巷中，糊口着的几乎都是维吾尔人。白叟穿戴典型的维族服装，戴着几乎是一样的维族小帽，三三两两地聚积在一路，用我完全听不懂的话在小声嘀咕；中年人年夜都长得膀年夜腰圆，十分壮硕，也经常围聚在一路高谈阔论；小孩子们长得最雅观，高鼻深眼、皮肤白皙，个个都很可爱。很想和他们聊一聊，无奈双方都听不懂，只好作罢。
当我把有意无意之中接触到的喀什人在脑海里过滤的时辰，我发现，在形形色色，分歧平易近族，分歧春秋，分歧性此外人之中，令我百看不厌的是维吾尔的白叟们。他们脸上的神色安然安祥而安闲，仿佛是沧桑之后的年夜彻年夜悟；他们的额间阔满，皱纹非分格外活跃，仿佛浓缩了生平也读不完走不尽的人生轨迹；他们的眼神里有一种分歧凡响的凝重睿智而深邃深挚的力度；他们的胡须雪白，长及颈颌而微微上翘，透出判定、刚毅和一丝不易察觉的骄傲；他们的神色里有一种可以作为糊口刻度的工具；他们年逾古稀但他们微偻的骨子里反倒透出一种隐约的硬度；他们对所做的工作有一种旁若无人的专注；他们很轻易使人越过度歧平易近族之间的心里距离，和他们一路在心灵深处凝望和思考这个世界……
糊口在喀什噶尔这片土地上，最神秘的莫过于那些传统的维吾尔蒙面妇女。当我在老城第一目睹到蒙着深棕色面纱的维族女子向我走来时，我感应自己的呼吸都遏制了。《古兰经》中有“要避开汉子们邪恶眼睛”的教育，不带面纱她们是不能出门的。我不由自立出神的谛视着那些神秘的面纱，想象面纱之后有着若何斑斓绝伦的脸庞，有着若何舒适或是委屈的魂灵。
当然，出了老城的街巷，更多的MM不戴头巾，飘然街市，长发如瀑，明眸皓齿，睥睨生辉。维吾尔姑娘真的是生成丽质，也都是赋性爱美。维族姑娘们年夜多穿戴传统的艾德莱斯丝绸衣裙，一般会以年夜红、翠绿、杏黄、青莲等为主色调。这种南疆维族特产的丝绸上面都是丰硕幻化的色条和对比强烈的几何图案，那些若引若连的纹路，那些强烈热闹的颜色仿佛都在跳动。看起来花团锦簇，光耀精明。伊斯兰教据说是禁止描画带有魂灵的动物，所以在衣裙上是看不到画像和雕塑的图案。也许正因如斯生成爱美的维族姑娘才选择了标致多变的丝绸来手工缝制标致的衣裙。但感受在喀什噶尔城里很少见到传说中按照春秋扎上良多小辫子的女孩子。
维吾尔姑娘的眉毛也给人留下深刻的印象。她们据说年夜多采用手工特制的“奥斯曼”来描眉，那是一种植物根茎，经由榨压成汁，再用廉价的小木棍缠上棉花、蘸其汁液把眉毛描绘的又黑又长。用这种传统的体例描眉不仅可使眉毛浓黑，还能起到呵护与刺激眉毛发展的下场，所以维族姑娘的眉毛绝对是可以称冠的。维族姑娘一般都还长着乌黑的年夜年夜的眼睛，在喀什噶尔，我似乎没见到过单眼皮的姑娘。我有幸在我住的小旅馆，看到老板才十五岁的小女儿用一种名叫“苏日曼”的浓黑色矿石粉化妆。她将它淡淡地敷施在眼圈和眼窝处，配衬着一对年夜年夜的眼睛和浓黑的眉毛，真的是极富青春魅力。
提到糊口在喀什噶尔的人们，就不能不提喀什噶尔满街的小毛驴，小毛驴是这座城市主要的组成部门。喀什噶尔的毛驴可以说是世界上最聪明的，它们能在熙熙攘攘的人群中自如穿梭，喀什噶尔的小毛驴也是很可爱的，它们有着比其他处所的小毛驴长的多的耳朵，细心看它们的眼睛，那儿那里面吐露出来的是和顺驯良良。小毛驴的鼻子用不着象骆驼一样受木楔之苦，也不需要笼套，驴主人仅仅拿着一支小木棒，一左一右长长立着的耳朵便成了左转右转的标的目的盘。不外年夜年夜都的小毛驴都架着一个双轮木架车，车上装着满满的货色或者落拓地坐着荡着双腿戴着小花帽的维族人。我也曾花一块钱坐着双轮驴车在老城兜风，这样的感受太奇奥了。对了，数不胜数、诙谐诙谐的阿凡提的故事就是从喀什噶尔传向内地的，而阿凡提年夜叔最忠厚的伴侣恰是那头人见人爱的小毛驴。
四
在喀什噶尔的三天中，除了在老城那幽深的街巷中感应感染白叟们的风度和姑娘们的神秘之外，巴扎也是我感应感染喀什噶尔和体验维族糊口的主要场所。巴扎在维语中是“集市”的意思。在喀什人的糊口中，巴扎绝对是糊口中的主要组成部门。在喀什人看来，不逛巴扎不算维吾尔人，不懂巴扎不算维吾尔人，巴扎如同护身符，不能轻慢她，不能疏远她，更不能背弃她。
对于喀什人来说，礼拜日的东巴扎是重中之重，甚至称得上是喀什噶尔的魂灵，喀什噶尔东巴扎的正式名称是“喀什中西亚国际商业市场”，这是全新疆甚至整个中亚地域最年夜的集市。很遗憾因为时刻关系，我没能赶上礼拜日的东巴扎，但感应感染到了礼拜四东巴扎的空气。
喀什噶尔的东巴扎聚积了南疆所有的行当，汇集了最好的工匠的手工艺品。
四乡的维族城市会集到巴扎，农牧平易近在陌头路边卖他们的农副产物，专业的坐商们则这里的分类市场中摆出了他们的商品。每类的商品如维族的花帽，皮帽，纱巾，各类干果，如维族的乐器，小刀，地毯，铜器，药材，服装等等，在这里都有专门的一条街甚至几条街在发卖。年夜巴扎浓烈的维族特色，琳琅满目的商品，已经不是可以用几个小时可以粗略转完的，也不是可以用简短的说话可以描述完的。礼拜四的巴扎已经如斯，不行思议正式的礼拜日年夜巴扎这里会热闹成什么样子。
那几天，我沉浸在喀什噶尔的冷巷里，每一条冷巷其实就是一个巴扎。无论是年夜清真寺边上的吾斯唐博依街、诺尔贝西街，仍是年夜清真寺对面老城的欧尔达西克街、恰萨巷、江浩汗巷、安江阔恰巷都令人流连忘返。除了迷宫般的小路，那儿那里还有着鳞次栉比，低矮密集的出产作坊和发卖店肆，那儿那里还有着叮叮当当，日夜不息敲个乱响的声音。满眼土灰色的建筑中，除去维族的餐厅和食摊，那儿那里有着只有一张木椅子的老式剃头店，那儿那里有着挂满了各类不知名乐器的传统作坊，那儿那里还有着画着脸庞和牙齿图案的牙医店，那儿那里有着建造木器、铜器的作坊，那儿那里还有着林林总总的地毯店，首饰店，帽子店……一切你可以想到的手工艺品作坊，它们无不待在街面上，躲在冷巷中。
你能想象宽不外十米，长不外几百米的街上汇聚着年夜巨藐小几百家手工作坊和摊点的情景吗？你能想象街道两旁依次排开的凹凸错落有序地吊挂或摆罢休工业品的情景吗？都丽堂皇的地毯、美仑美奂的英吉沙小刀，琳琅满目的金银首饰……我几乎做梦般的来到这里，做梦般的走在这花团锦簇的世界里，又做梦一样的分开。我尤其喜欢在吾斯唐博依街的乐器雕镂店，诺尔贝西街的木器加工店和欧尔达西克街的铜器加工的店肆前勾留。我沉浸于喀什人建造产物时默示出来的专注迷离的神志中，他们显得兴奋欢愉而自足。他们全然不在乎别人的品评，只是在自己的世界中，精雕细刻着……
喀什噶尔的巴扎是一部难以解读的社会经济文化习惯的百科全书，巴扎自己似乎就是一个谜。对喀什人来说，巴扎就象是一座淘不尽的金山。巴扎似乎就是《一千零一夜》中的魔毯，抑或是会芝麻开门的阿里巴巴宝藏，取之不尽，用之不竭。于是，没钱花了去巴扎，没衣穿了去巴扎，逢到喜事去巴扎，心绪沉闷也去巴扎。巴扎似乎成了喀什人的一种依靠，是笑脸可掬的发祥地，是排忧解愁的好去向，甚至是一块难以名状的精神领地。
这就是喀什噶尔，一座怪异的城市。她让你的思惟很难长时刻地，固定地勾留在某处自由地遨游，她会不竭地为你供给新视角及新的审美课题。喀什噶尔是那样的怪异，以至于似乎任何人一眼就能看的出来，但可能一辈子也无法把她说清楚。喀什噶尔又是不成解的，你可以看头乌鲁木齐、吐鲁番的五脏六腑，但似乎总看不透喀什噶尔那双潜匿在纱巾后面的眼睛。
喀什噶尔是有着凝重的质感的那种城市，这种质感让人似乎既潇洒又压制。喀什噶尔有一种历史的底蕴在，有一种更深挚、更典雅、更高尚、更悠长的工具。那种感受不能确指，却不时处处存在，满盈着，仿佛渗入在空气里。可能对于汉人来说，这样一座神秘的城市要想完全深切，完全融入几乎是不成能的，这一次，我只是轻轻的掀起了她的面纱……
(喀什噶尔恰萨巷老宅（1874年）)
(喀什的石榴)
(喀什噶尔下学的孩子)
(喀什噶尔吾斯唐博依街卖馕的老迈爷)
(喀什玉素埔·哈斯·哈吉埔麻扎)
